中国人该怎么吃（中国人该怎么吃电子版书）

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本文目录一览：

1、中国吃饭的规矩
2、中国人的饮食特点
3、中国人吃饭的正确次序
4、中国人哪些残忍的吃法！
5、古代的中国人怎么吃肉
6、中国人早餐一般吃什么？

中国吃饭的规矩

道德仁义，非礼不成”，据文献记载可知，至少在周代，饮食礼仪已形成一套相当完善的制度，在经过孔子的不断推崇，成为中华文化的组成部分之一。上到宴请王公大臣，下到家庭聚会，不同的场合都有不同的餐桌礼仪，比如：吃饭的时候上席的位置要留给最尊贵的客人；长辈动了筷子小辈才可动；不要吧唧嘴；不要拿着筷子扒啦菜等等。今天说一个“菜不摆三、筷不成五、席不成六”，这也是餐桌礼仪。

一、菜不摆三

所谓的“菜不摆三”就是在请客吃饭的时候，哪怕只有两个人，也不能上三个菜，为什么呢？因为在古时候，三个菜是用来祭祀祖先的，用三个菜来招待客人，不合乎礼仪。“三”还与“散”谐音，意为散伙，中国人自古就很忌讳谐音，如“四”与“死”谐音，所以招待客人用三个菜，会引起人的误会。再有就是中国人在聚餐的时候讲究一个团圆，俗话说：“好事成双。”双数在中国人的眼里象征着大吉大利，而三是单数，不太好，所以点菜一点不能点单数。三道菜招呼客人也显得比较小气，作为一个热情好客的中国人，往往是就算来一个人也要摆上一桌子菜的。

二、筷不成五

“筷不成五”并不是说餐桌上不能出现五双筷子，而是要筷子的长短一致。在古人眼中，虽然客人分贵重，但是使用的餐具不能分，不然会让人觉得区别对待。并且如果筷子因为不一致，就会长短不一，分餐具的时候不注意就会有一根长一根短，会造成“三长两短”的样子。而古人认为，人活一世，最忌讳有个“三长两短”的，轻则破财免灾，重则危及生命。所以，为了避免这种情况，有了“筷不成五”的说法，也算一种迷信思想吧，就像现在很多楼层避讳十八层楼一样。

三、席不成六

“席不成六”顾名思义就是一张桌子上不能坐六个人，寓意也不太好。因为古时候的桌子一般都是方方正正的八仙桌，如果是六个人成一桌吃饭，很容易坐成“乌龟席”。什么是“乌龟席”呢？就是一张桌子两侧分别坐两个人，上下分别坐一个人，这样子，从空中俯瞰，就很像一个伸出脚的乌龟，也叫做王八。虽然乌龟有代表长寿的意思，但是多数还是用来形容不太好的事情，所以为了避免产生误会，一般都是八人成席。

以上是中国传统的用餐规矩的一条，此外还有很多，比如：筷子不能插在碗中，是因为像是在上香；不能拿筷子敲碗边，不然以后回去要饭……这些用餐规矩一代又一代的传承下来，并且还将传承下去，虽然有很多人已经不是很重视这些规矩了，觉得在自己家里也不是很重要，但是有些是应该知道的，“取之精华，去其糟粕”，懂得更多礼仪只会让人觉得自己是个有礼貌的人，而不是因为没有礼貌被人嫌弃。

中国人的饮食特点

中国的饮食特点是：风味多样，四季有别，讲究美感，注重情趣，食医结合。

由于中国幅员辽阔，地大物博，各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异，长期以来，在饮食上也就形成了许多风味。中国一直就有“南米北面”的说法，口味上有“南甜北咸东酸西辣”之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。

中国人吃饭的正确次序

宴席上的座位次序许多人以为，正规宴席上正对着门口的那个位子是主位，应该让领导坐。其实这是错的。这个正对门口的主位，恰恰不是以职位的高低名气大小来定的，而是以谁是主人也就是今天谁请客谁坐此位。主位确定之后，职位最高者或是名气最大者，坐于主人的右边，这是第一主宾席。而主人的左边，则是第二主宾席。三位主角确定后，其余人等，也不是照集体相那般坐法，而是以第二主宾席为起点，沿顺时针方向递减，直至挨近第一主宾的那个位子，才叫做“末座”，所谓“敬陪末座”、“忝列末席”者，指的就是这个座位。但也有一个说法是说其他人按主客间隔而坐，背对门的座位通常由主人一方来坐。如果主宾身份比主人高，则主人应让出主位，自己坐在主宾的左侧。这应该是由宴席的性质决定的。后一种说法比较适合请客吃饭，之前那种比较适合官方宴席。另外，这里说的座位顺序不适用于有前台的大宴席，比如国宴、婚宴等。在这种大场面，面向前台的座位才是主位，谁想让贵宾扭着脑袋看前台呢。中餐上菜的次序上菜的次序里，有六个方面的讲究。一是先有几个冷盘，让客人随意一下，一来免得冷场，二来客人中如有饥肠辘辘者，可先垫垫肚子。二是关于汤的先后问题。南方习惯先上汤，主张先把胃口喝开，还有“吃饭先喝汤，胜过开药方”的说法。北方人则务实，认为先灌下一肚子汤，菜就得少吃。汤的先后问题，入乡随俗也罢。三是热菜上来之前，酒杯就必须斟满。有时热菜都上了两三个，酒还不见踪影，主人想致两句词，他端着个空杯子，如何开腔？等服务员慢吞吞开得酒瓶筛得酒来，那上来的热菜早已凉了一半。四是现炒现上的热菜，两道菜之间要有一定的间隔。一道菜吃到一多半，第二道便续了上来。同样的菜肴，上的方法对路，客人的胃口就会更佳。有的饭店在这方面走了两个极端，要么是一道菜吃光，半天不上第二道。要么是客人尚未做好起码的思想准备，呼啦一阵风摆满一桌，客人面对满桌菜肴，突然无处下筷了。五是饭店的招牌菜，尤其是手工细活的那一类菜，还有肥腻之物如扣肉、红烧肉者，上的次序一般不能太靠后。因为那时客人已经打嗝，再把这些好东西端上来，只能给人以雨过送伞的感觉。六从盐味的角度而言，菜要一道比一道淡。炒菜最大的学问是放盐。所谓盐调百味，菜肴中的鲜味、甜味、香味，全靠盐把它们调动出来。有道是，盐是君子，盐把食物中的各种好味道调出来之后，它就隐退到了幕后。倘若一道菜上来，谁要吃出了盐的味道，那么这道菜就失败了—这就叫盐压百味。人的舌头与别的感官是一样的，用久了便会麻木。故而上菜要一道比一道淡。如若相反，那就彻底砸锅。美食家朱自冶先生说，有一次他去赴宴，最后一道汤，大师傅忘记放盐，端上桌来大家一喝，几乎异口同声喊出一个字：“鲜！”

中国人哪些残忍的吃法！

在很多时候烹饪是极端残忍的，这是相对于作为菜肴的动物而言。人总是发明一些残忍的吃法。这荒诞的理论前提就是认为动物在受折磨时，生命力会达到高峰，肉味就会格外鲜美。所以就有了清蒸活鱼、清蒸螃蟹之类的菜肴。中国菜烧鱼的绝技是活鱼下锅，到上餐桌时鱼的嘴巴还在动。这些都不算冷酷。更有甚者的是先折磨动物，然后再上锅：比如说用有绳结的绳子鞭苔猪和小牛，使它们的肉质软嫩；倒挂鸡，慢慢地放血使之死亡；或者活活地打死一只鸡，然后再去烹饪。在云南，有一种“烤鹅掌”，将活鹅吊起来，让鹅掌正好踩在一只平底锅上，然后在锅下生火，锅慢慢烫起来的时候，鹅就不停地轮流将两掌提起放下，直到烫锅将它的掌烤干，之后单取这掌来吃。

还是在云南，有一种“狗肠糯米”，先将狗饿上个两三天，然后给它糯米吃。饿狗囫囵吞下，估计糯米到了狗的“十二指肠”后，将狗宰杀，只取这一段肠蒸来吃。说法是狗会调动全部的精力来包围糯米，因而“补得很”。

不仅中国，国外的一些“歪理邪说”也是谈尽折磨动物之绝技。法国有一本书叫《大厨对经》，专门记载一些烹饪绝活：譬如先将活鹅的羽毛拔光，然后在其四周生火，注意不让火接近，以免烟呛到它；但也不能让火离它太远，以免它逃走。火圈中放小杯的水，掺入、蜂蜜和萍果。鹅被烤得难耐，只好喝水，这水既可以增味，又可以令其排粪。在烤的过程中，还要记住用一大块湿布擦拭它的头和腹部。最后鹅整个身子出现痉挛，那就算是熟了，可以立即端上来。。。。。。

中国的山珍海味中，曾有“吃猴头”一说。那是将猴子锁在特定的餐桌上。只露出个猴头。然后上上工具，将猴头敲开，在猴脑里撒上盐，用勺子舀着吃——这种吃法，真是惨不忍睹！

我们所处的世界是人占绝对统治地位的世界，但人也不能因为自己的强大为所欲为。试想假如有一天人沦落到像今天动物的地位，也来一道道清蒸人肉、火烤全人、烤人掌、活吃人脑……我的天，那真是想也不要想！

古代的中国人怎么吃肉

古代人吃肉的方法很多，所有牲畜的肉都可以称为肉，但是当您打开中国北方和南方的餐馆菜单时，您会发现当今汉族餐桌上的肉指的是猪肉，其区别在于牲畜种类的名称，通常是牛肉。肉和鱼肉猪肉，北京风味猪肉和木晶须等羊肉——都是猪肉，而葱和红沙朗牛肉清楚地表明所使用的成分是牛肉和羊肉。猪肉菜更常见。但是在中国饮食史上，猪肉在古代一直没有占据很高的位置。此段落可以解释为不同类别允许的不同类型的肉。另一种解释是，牛肉比羊肉高贵，羊肉比狗肉和猪肉高贵。

魏晋以后，大量的胡族人定居在华北。南北朝时期《洛阳伽蓝记》称“绵羊是道路上生产力最高的”。北魏时期的《齐民要术》和唐初和五朝末期的《四时纂要》，这两个中国古代重要的农业书籍都非常重视饲养绵羊。高于养猪。唐代李氏家族确立了鲜卑人的血统。王室和贵族都喜欢羊肉，民间的羊风越来越大。

在宋代，羔羊逐渐统治了中国餐桌。皇家法令要求王室只吃羊肉。苏东坡对猪肉的热爱无以伦比。在《答毕仲举书》中，他将朋友在佛教中的成就与龙肉进行了比较，并将他的生活与猪肉进行了比较。尽管宋代的贵族像羊肉，民间猪肉的消费量也不容小觑。《东京梦华录》据记录，首都开封有数十人将数万头从四川买来的猪带走到北京，场面十分壮观。在明代，吃猪肉变得很流行。《明宫史》据记录，皇家新年会吃猪肉，猪灌肠，猪头肉等。

改革开放40年来，我国人民的生活水平日益提高，粮食消费结构也发生了很大变化。最突出的一个是肉制品消费量的增加。当人们的收入水平相对较低时，以吃饭为主，食物含量以食物为主；当物质基础逐渐改善时，谷物和土豆食品所占的份额逐渐被肉和蛋奶所取代。